Заміна поршня і обкатка скутера!

Насамперед позначимо привід для заміни поршня: не варто за будь-яких проблемах зі скутером, будь то млявий набір швидкості, поганий завод і т.д. відразу затівати заміну поршня з циліндром, процедура ця не проста і недешева. Причин для заміни поршня може бути дві – це знос циліндра і поршня і як наслідок погана компресія або задир циліндра через попадання чужорідних предметів, поломки кілець і т.д. Погану компресію можна визначити компресометром, якщо компресія менше 7 – варто задуматися про заміну поршневої, їли під рукою немає компрессометра, то можна перевірити наступним способом: якщо ваш скутер погано заводиться і ви грішіть на компресію – налийте трохи моторного масла в отвір свічки – якщо після цього апарат буде заводиться краще – справа в компресії, але звертаю вашу увагу що буває, що причиною поганої компресії може бути не тільки поршень але і прорив прокладки або крива поверхню головки! Ще один спосіб перевірити знос циліндра – заміряти зазор між кінцями компресійного (верхнього) кільця вставленого в циліндр, якщо зазор більше 0,5 мм – потрібний ремонт циліндра.
Отже з’ясувалося – проблема із зносом циліндро-поршневої групи, що робити? Можна купити ЦПГ в зборі, це дорого, але вам не доведеться шукати токаря і
в принципі можна замінити всі деталі самому. З іншого боку якщо ваш циліндр рідний – то є японський за якістю напевно краще ніж той який ви зможете купити (напевно китайський) – хоча зустрічаються і цілком якісні китайські екземпляри, з Японією змагатися їм слабо. Так ось старий циліндр можна розточити під ремонтний поршень. Процедура така – циліндр відноситься до токарю, він визначає під який ремонтний розмір можна розточити циліндр,
всього їх 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 – це стільки додається до діаметра поршня в мілімметрах (відповідно сточується у циліндра). Так само бажано враховувати поправку на теплове розширення поршня – хоча б 0.05 мм – на компресію це не вплине, зате знизить ймовірність клина. Оцінивши діаметр розточки – купуєте відповідний ремонтний поршень і разом з циліндром віддаєте на расточку.
Тепер про процедури зняття і установки докладно:
Правило № 1: Дотримання чистоти – золоте правило, яке потрібно дотримуватися завжди. Можливо це не настільки важливо при русі, але при ремонті його потрібно дотримувати ОБОВ’ЯЗКОВО!
Перед тим як зробити дамонтаж двигуна, постарайтеся заїхати на мийку і попросіть збити весь бруд апаратом високого тиску та помити мотор спеціальним засобом для мийки двигуна. Увага: не можна мити гарячий мотор, варто відключити акумулятор, після мийки обов’язково висушіть мотор і продуйте з’єднання проводів стисненим повітрям.

Правило № 2: Стежити що зняли і як це стояло. Якщо є цифровий фотик то можна періодично знімати розбираються вузли.

Приступимо.
Для початку нам потрібно зняти мотор (на деяких моделях моторолерів наприклад Honda Dio випуску до 1994 р. можна поміняти поршневу не знімаючи весь мотор.
1. Відкручуємо і знімаємо все, що цьому заважає: тросик заднього гальма, тросик газу, електрошашкі, шланги карбюратора й подачі масла, амортизатор ….
2. Як правило, мотор кріпиться до рами одним болтом. Викручуємо його і викочуємо агрегат з під моторолера
3. Знімаємо повітряний фільтр, глушник, кожухи генератора і циліндра. За допомогою щітки і компресора видаляємо весь пил з циліндра, якщо потрібно то доведеться повторити мийку циліндра. Все має бути ідеально чисто.
4. Викручуємо свічку і відкручуємо гайки (болти) кріплення головки циліндра. Перед відкручуванням гайок на голівці, потрібно ретельно помити місця з’єднання циліндра і картера і циліндра і головки, тому що навіть якщо двигун був вимитий, купа піску все одно залишилася під ребрами, і при знятті циліндра запросто може потрапити в кривошипну камеру.
5. Знімаємо головку і циліндр (якщо не йде, то можна підчепити його монтуванням). Так само, якщо старі прокладки циліндра прикипіли і віддерли шматками, потрібно:
– ОБОВ’ЯЗКОВО!! Акуратно й ретельно! видалити залишки прокладок з циліндра і картера. Так, щоб поверхня була рівна.
– Якщо немає можливості купити прокладки, вирізати їх ТІЛЬКИ з пороніта ТОЙ ЖЕ ТОВЩИНИ і бензооливостійкі.
Якщо пошкодили алюмінієву прокладку між головкою і циліндром, її можна вирізати з стінок кількох банок з під коли (фарбу і лак бажано видалити).
6. Обов’язково прокладете чисту тканину між шатуном і стінками картера в уникненні попадання сторонніх предметів в картер, що може привести до поломки колінчастого валу і поршневої групи.
7.Снімаем стопор поршневого пальця і ​​видавлюємо палець. Палець в поршні сидить дуже щільно, доведеться пристойно натиснути. Поки ви виштовхуєте палець, стежте, щоб на шатун не було бічного навантаження. Може погнутися. Краще робити цю операцію, уперши поршень боком в якій-небудь предмет (наприклад, в стінку через шматок дерев’яного бруса) – це розвантажить шатун і дозволить його випадково не зламати і не погнути. В цьому випадку, до речі, можна буде на палець не тиснути, а обережно вибити його молотком через відповідну по діаметру оправлення.
Знімаємо поршень. Витягуємо сепаратор (підшипник). Видаляємо стару прокладку.
Все.
Збірка здійснюється в зворотному порядку.

1.Устанавліваем сепаратор, змащуємо його олією (краще всього використовувати для цього медичний шприц. Масло те ж саме яке ви заливаєте в бачок)
2. Увага новий поршень, циліндр, поршневий палець … перед установкою слід промити в бензині і продути стисненим повітрям для зняття консерванту.
3. Встановіть кільця. Робіть це дуже акуратно тому кільця легко зламати. Верхнє зручніше надягати через верх, нижнє через низ. Не забудьте під нижнє кільце прокласти кільцеву пружинку (розпірне кільце). Надягаєте центральну частину кільця на поршень, потім по черзі надягаєте обидва кінці. Потім розводите кінці нігтями великих пальців і опускаєте кільце до канавки. Усередині канавок стоять стопора-штифти, які повинні потрапляти в проріз кільця.

Слідкуйте за цим при установці кілець, і тим більше при складанні поршневий. Кільце в канавці повинно бовтатися вільно, повністю в неї поміщаючись. Якщо ходить туго або взагалі не лізе, то або поставили догори ногами (кільця встановлюються написом вгору:

або переплутали верхнє з нижнім, або у вас з’явилася несподівана проблема:
Несподівана проблема – зміна стандартів.
Скутери часто мають вік років по десять і більше, а кільця поршневі виробляють в наш час. Зустрічаються кільця різних розмірів, одно як годиться 1.3, а інше товщиною 1.5мм замість потрібних 1.3. Як виявилося, проблема цілком вирішувана, проте тільки якщо інших варіантів немає, підгонка розміру штука тонка і може вийти боком. Берете рівну поверхню (скло або дуже рівний стіл), кладете на нього шкурку і починаєте сточувати кільце до необхідної товщини.
Зручніше (і правильніше) сточувати кільце не на шкірці, а на корундовому бруску. Причому сточувати треба тільки одну сторону – ту, яка піде вниз.
Кільце тверде до надзвичайно і сточується дуже важко. Доводиться, прокочуючи в канавці поршня і опрацьовуючи ті місця, де нервувало.
4. Встановлюємо стопор.
5. Одягаємо поршень на шатун і вставляємо поршневий палець, встановлюємо другий стопор.
Тепер трохи про встановлення стопора пальця: часто бувають випадки випадання стопорного кільця пальця з подальшим задиром циліндра (це в кращому випадку), щоб цього уникнути – переконаєтеся що стопор повністю стоїть в канавці як на наступному фото:

Установку стопора зручніше здійснювати за допомогою тонкогубцев:

На наступному малюнку показана неправильна установка стопора, якщо хоча б кінчик його не сяде в канавку – не сумнівайтеся – рано чи пізно палець його виштовхне повністю.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО: при установка поршня стежте за тим, щоб мітка на верхній стороні поршня (стрілка, “EX”, …) була спрямована в сторони випуску, тобто в сторону глушника.
6. Змащуємо стінки циліндра маслом. Одягніть нову прокладку циліндра. Замки кілець зіставте зі стопорами. Стисніть кільця і ​​акуратно одягайте циліндр. Не слід прикладати зусилля при установки циліндра, поршень повинен входити щільно, з невеликим опором (якщо це не так, то перевірте правильність установки кілець.
7. Встановіть головку циліндра через прокладку і закрутіть “від руки” гайки. Затягування следут проводити хрест на хрест за допомогою динамометричного ключа зусиллям рівним 10 Nm. Не нехтуйте зазначеним моментом затягування гайок. краще позичте у знайомого ключ. Бо перетягнуті або затягнуті нерівномірно гайки можуть запросто призвести до клину!
8. Ставимо свічку, кожухи, глушник, фільтр і встановлюємо мотор на місце, з’єднуємо всі шланги, електрошашкі, троси …. Обов’язково обслужите повітряний фільтр.
9. Все. Заводимо і приступаємо до обкатці.

Обкатка:

Чи міняєте ви поршневу цілком або встановили новий поршень, кільця або розточили циліндр – в будь-якому випадку потрібно обкатати поршневу. Якщо не робити обкатку або робити її неправильно – можливий висновок з ладу як поршневий так і циліндра. Чим правильніше цей процес буде виконаний, тим довше прослужить ваша поршнева, і тим більшу віддачу в потужності ви отримаєте.

ПРАВИЛА

1. Під час обкатки потрібно використовувати тільки якісне масло бажано синтетичне. До обкатки ні в якому разі не слід додавати в масло присадки!
2. Заправляйте моторолер бензином тільки з тим октановим число який рекомендує виробник (для більшості тюнінгових поршневих 95)
3. Не дивлячись на те, що більшість моторолерів має роздільну систему змащення, обов’язково залийте масло в бензобак щодо 1/40 – 1/50 (тобто на бак об’ємом 4 л. Близько 100 грам масла)!! УВАГА МАСЛО В маслобак ПОВИННО БУТИ ТАКИМ Ж ЯК Розмішати В бензину!!
4. Не слід відкривати газ більше, ніж на 2/3
5. Розганяйтеся плавно, без різких прискорень і ривків
6. Не навантажуйте моторолер (не садіть другого пасажира, долайте підйоми із зменшенням газу …)
7. Під час руху не відпускайте різко ручку газу (закриття газу зменшує і подачу масла в картер в той час як обороти двигуна ще не впали, що викликає масляне голодування мотора)
8. Чи не глушите моторолер відразу після зупинки. Дайте двигуну попрацювати на холостих обертах 1-3 хвилини.
9. Тривалість обкатки 400 – 500 км (при заміні кілець 150 – 200 км)
10. Чи не розганяйтеся більше 40 км / год
11. Не піддавайтеся спокусі порушити вищевказані правила, і сли ви проїхали ці 400-500 км, це не означає що можна на радощах отжигать по повній!! Плавно, повторюю ПЛАВНО збільшуйте навантаження ще протягом пари сотень км, і тільки потім можете отжигать.

Перший запуск. Проводьте його на вулиці.

1. Запустите мотор на 5 хвилин, заглушіть мотор, дайте йому охолонути 5-10 хвилин
2. Запустите мотор на 10 хвилин, заглушіть мотор, дайте йому охолонути 5-10 хвилин
3. Запустите мотор на 20 хвилин, заглушіть мотор, дайте йому охолонути 10-15 хвилин
4. Запустите мотор на 30 хвилин, заглушіть мотор, дайте йому охолонути 10-20 хвилин
5. Тепер можна приступати до обкатці в русі.

Якщо поршнева явно поганої якості, можна додатково до вищесказаного зробити так: залити повний бак бензину з маслом (кол-во олії залежить від самого масла 1к50 буде в самий раз за умови, що маслонасос працює), далі ставимо скутер на підніжку, заводимо, і нехай працює до тих пір, поки не скінчиться бензин! Свічку після цього краще викинути, так що ставте що-небудь дешеве.

Після завершення обкатки слід перевірити стан свічки (очистити її від масленого нагару або замінити на нову).

Перевіряйте стан кілець кожні 5000 – 10000 кілометрів.

Тюнінгові поршневі, наприклад, Малоссі обкатується зовсім по-іншому (див. інструкцію до них), але знову ж така нетривала обкатка дозволить зібрати всі вершки з поршневий, тобто отримати максимум потужності в перші пару тисяч км, але на ресурс вплине негативно …

ЩЕ ПРО Обкатка:
А.Ф.Велічко (Avel) писав про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – коментарі щодо застосування.
1) Обкатка. 500км по тим же правилам, що новий скутер. На час обкатки вантажі в варіаторі повинні бути 8 – 9 гр, щоб їздити не більше ніж на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годиться. Потрібно 10W50, 10W60. Я їжджу на Лікво Моли 10W60.
3) Ремені. З китайських годяться тільки Gates Powerlink, та й то чудес довговічності вони не покажуть. Фірмові в порядку переваги:
Міцубоші Дайко (Малоссі) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: підняти голку на міліметр приблизно.
6) Не варто просочувати фільтр спеціальним маслом (липким). Намочити в суміші 1:10 моторного з бензином і віджати.
7) Варіатор. В принципі і з штатним буде дуже непогана динаміка і реальна максималка 75. Але при їзді більше 80, а це цілком можливо, буде перекрут двигуна і як наслідок заміна клапанів. Для повної реалізації можливостей ЦПГ бажано поставити мультівар (Малоссі). Підходять 511 3424 і 51 7484. Прикладену в комплекті пружину заднього шківа ставити не потрібно. Відрізняються вони розміром втулки: 37мм у 3424 і 36мм у 7484. Обидва ставляться з шайбою, причому довжина шайба плюс втулка повинна бути 38мм, тобто шайби відповідно 1мм і 2мм. Варіанти установки: Довгий варіатор, максимальна динаміка. Втулка 37, шайба 1, ремінь Гейтс паверлінк 729х17, 7 або від Сім Джет 50 737х18 Бандо. вантажі 6 – 7 гр.
Максимальна швидкість. Втулка 36, шайба 2, ремінь Дайко 724х17, 5. Вантажі 7 – 8 гр.
Короткий варіатор, макс. динаміка. Втулка 37, шайба 1, ремінь Міцубоші 690х18 (AD100), вантажі 6 – 7 гр. Або Гейтс 669х18, 1, але це так собі.
Макс. швидкість. Втулка 35, шайба 3, ремінь Міцубоші 665 (?) Х16, 5 (AD50), вантажі 7 – 8 гр. Укорочені втулки можна зробити з 38-мм штатної китайської, обрізавши її на токарному верстаті. Болгаркою краще не треба. Максимальна швидкість – це 90-95, реальних.
Налаштування на максимальну швидкість має сенс тільки при карб з пластмасовою кришкою, фігурний золотник. Якщо кришка залізна, все одно швидкості більше 80 не буде, а динаміка впаде. Максимальна динаміка – розгін 0 – 50 за 6 сек. При налаштуванні на динаміку швидкість буде 80 – 85.
Для поліпшення стартовою динаміки бажано замінити пружини зчеплення, але аналог вдалося знайти тільки для товстих 6-виткових пружин, це Малоссі 29 9605. Зелені – нормальний старт, сині – енергійний, червоні – дуже різкий, з сильно підвищеним зносом колодок. При налаштуванні на макс. швидкість я вважаю заміну пружинок обов’язковою.
9) Гальмівні колодки. Задні барабанні не забезпечать нормальну роботу гальма на збільшених швидкостях. Краще замінити на Малоссі 62 7839.

Помітки: ,

iptv